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Etiopía

Valle de Omo en Etiopía: prueba de hombría, culo desnudo y AK47

En el valle de Omo, en el suroeste de Etiopía, el tiempo se ha detenido. Aquí, el aventurero obstinado es recompensado con pueblos tribales que viven en armonía con la naturaleza. Sin embargo, está lejos de ser una excursión dominical.
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Valle de Omo en Etiopía: prueba de hombría, culo desnudo y AK47 está escrito por Soren Bonde.

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El viaje va al Valle de Omo, Etiopía

Estoy saltando en el avión en Etíopes capital, Addis Abeba y vuela a Arba Minch en el sur del país. Aquí me recibe una amplia sonrisa en una amigable cara morena: "¡Bienvenido, amigo mío, es bueno verte de nuevo!" Conocí a Andualem en 2011, donde, como preludio de visitar "el lugar más cálido del mundo" en el norte Etiopía, pasó ocho días al sur en el valle de Omo.

Quería averiguar si había suficiente material para un proyecto posterior sobre pueblos tribales. Estaba ahí hasta ese punto. Los 16 grupos étnicos diferentes del valle son bastante diferentes y muchos viven de forma muy primitiva y remota. Ahora volví pequeño dos años después y se siente perfecto. Andualem me lleva a la tracción a las cuatro ruedas y me presenta a nuestro conductor Asrat. "Puse el Toyota para que vinieras", dice Andualem.

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Es un tipo nuevo de treinta y tantos años y sin duda uno de los que mejor conoce el Valle de Omo y su gente. Habla inglés con fluidez y siete idiomas tribales diferentes, y ha viajado por el valle desde que era niño. Mientras Asrat llena el tanque, así como las muchas latas en el techo, reviso la expedición junto con Andualem.

Tenemos un plan impreciso para visitar a dos o tres tribales y quedarnos con ellos durante una semana. Quiero ir a algunas de las aldeas más remotas que se ven tan poco afectadas por la civilización como sea posible. E intentaré documentar algunos de sus rituales muy especiales en películas e imágenes.

Una hora después de que dejamos la civilización, la oscuridad comienza a caer. Los faros del automóvil atrapan a hombres y niños que se dirigen a casa con el ganado. El rugido de los animales se mezcla con la radio del coche y el monótono ruido del motor, y disfruto del atardecer a través de la ventanilla lateral.

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Inundación en el viaje al Valle de Omo

Seguimos el plan y nos dirigimos hacia la parte sur del valle de Omo hasta el mismo pueblo hamer que visité hace dos años. Se nos ha informado que el pueblo está preparando una prueba de hombría. Es un ritual muy especial que no logré experimentar la última vez y esta vez no me lo querré perder. Pero las densas nubes en el horizonte no son para discutir, y estamos retrasados ​​por varios chubascos de lluvia.

Después de 10 horas de conducción, el automóvil se detiene repentinamente y el salto monótono desaparece. El conductor, frustrado, golpea el volante con un puño. El camino de tierra lleno de baches se ha convertido en un agujero de barro espumoso, que incluso nuestro conductor de tracción en las cuatro ruedas debe verse derrotado. Andualem sale con una linterna en una mano y una pala en la otra. La parte delantera del coche se ha hundido bien en el desorden.

Los neumáticos no encuentran nada que agarrar, la lluvia cae a cántaros y 10 metros más adelante, un pequeño río cruza la carretera. "Nos quedaremos aquí hasta mañana por la mañana", afirma Andualem con calma. "Tenemos que esperar hasta que cese la lluvia en las montañas". Busco otra pala y juntos sacamos las ruedas.

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Hombres ociosos y platos

El descanso de la fila trato de encontrar una posición cómoda, pero es imposible dormir. Estamos a menos de dos horas en coche del pueblo, donde probablemente ya han comenzado las festividades. Frustrante. Se planeó que dormiríamos allí esta noche, pero en el Valle de Omo rara vez sale como estaba planeado. Lo sabía de antemano.

Aún así, elegí uno de los pueblos más remotos del valle de Omo, que rara vez se visita. Si quieres hacértelo menos difícil, puedes visitar los pueblos que están cerca de la carretera. Por otro lado, están acostumbrados a los turistas, de esos que se quedan media hora y pagan para tomarse unas fotos rápidas con los nativos. Destruye las aldeas y su impresión del mundo exterior, y no contribuiré a eso.

Temprano en el día, pasamos por un grupo de mursies que saltaron a la carretera con trajes increíbles y comenzaron a bailar con la esperanza de ganar un centavo. Son muy distintivos y fotogénicos. Las mujeres de los Mursies tienen grandes agujeros en las orejas y los labios, que están rellenos con discos de madera o arcilla. Algunos miden hasta 15 cm de diámetro, y de ahí viene el término 'conocedores de platos'.

Fue entonces cuando uno no era tan políticamente correcto. Para nosotros parece una locura, pero para los mursianos es un signo de belleza. Tal actuación es suficiente para satisfacer a la mayoría de los turistas. Pero quiero lo real, y por eso estoy atrapado en un pozo de barro.

Maldigo mi terquedad, pero luego recuerdo que precisamente esta fuerza impulsora me ha brindado las experiencias más increíbles en todo el mundo. Mi aventura suele comenzar donde termina el camino.

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Una cálida bienvenida a la gente de Hammer

Finalmente me quedo dormido en el asiento trasero. Cuando me despierto de nuevo, todavía está oscuro, pero ha dejado de llover. El nivel del agua en el 'río' ha bajado, y una hora después estamos forzando las masas de agua. Son las tres de la noche cuando llegamos al pueblo.

La gente de Hamer vive de forma muy primitiva. Los faros del jeep revelan un grupo de cabañas con techo de paja alrededor de un espacio abierto. El tenue resplandor de una chimenea desaparece detrás de un montón de esbeltas siluetas; tres hombres han salido a recibirnos.

Inmediatamente veo a Nielaman, con quien viví en 2011. Él también me reconoce y me recibe con una amplia sonrisa y un firme apretón de manos. Me refiero cortésmente a una pequeña cabaña. Está escasamente amueblado con dos "camas de madera" primitivas y un mueble que se asemeja a una mesa.

En una cama yace un hombre durmiendo. No parece haber mosquitos aquí y no debería ser temporada alta para la malaria. Dejo caer el mosquitero y caigo exhausto en la otra cama.

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Café fino y huesos

Ya a las cinco y media me despierto después de una noche de sueño inquieto. Me pica en todo el cuerpo y cuento 18 picaduras de mosquitos. Andualem asoma la cabeza por la puerta y explica que mi compañero de la cama tiene malaria. Magnífico. ¿No podría haber dicho eso anoche?

Sin embargo, la curiosidad por lo que traerá el día supera rápidamente la preocupación sobre si uno de los 18 mosquitos era portador del parásito. El día comienza como cualquier otro día en una aldea de Hamer en Etiopía.

Nos reunimos en la cabaña de Nielaman, que consta de una habitación grande, muy oscura y llena de humo. La única fuente de luz son las brasas de la chimenea. Tarda unos minutos en acostumbrarse a la oscuridad. El pueblo rara vez se visita, por lo que la alegría y la curiosidad son grandes. Diez pares de ojos grandes me miran y yo les miro. Es como retroceder a la Edad de Piedra.

Hombres, mujeres y niños se sientan a lo largo de las paredes. Llevan escasos hilos de piel de animal en sus cuerpos. La decoración femenina se compone de pulseras de metal o mimbre. Inmediatamente me sorprende lo bien que está decorada la cabaña. Todo tiene su lugar y nada miente y fluye. El piso es de tierra, pero recién barrido y fino. En la chimenea hay una gran tetera y caldera de metal.

Obviamente, lo han intercambiado desde fuera del valle de Omo, o Andualem lo ha tenido con ellos. En esta ocasión nos regalamos 50 kilos de arroz y 20 kilos de cáscaras de café. El arroz es un complemento importante para su dieta y se sirven las cáscaras de café. Se hierven con agua hasta obtener un líquido de color marrón claro, que se vierte en una cáscara de calabaza partida del tamaño de media pelota de fútbol.

El cráneo da vueltas y bebemos por turnos. Sabe a grano y solo un toque de café. Se ofrecen algunos huesos de animales pelados en una bandeja de madera. La familia de Nielaman habla en voz baja y me mira. Un par de hombres yacen y descansan. Una mujer muele granos de maíz en harina entre dos piedras mientras sus pechos desnudos cuelgan de un lado a otro.

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Muchas Masas

Me voy de la cabaña. Afuera, dos niños pequeños y sucios juegan en el suelo mientras se pone el sol. Sus madres se arreglan el cabello entre sí. Una masa de arcilla rojiza se unta suavemente en el cabello para que se agrupe como trenzas rasta. Este peinado lleva mucho tiempo y es un signo de belleza en el Valle de Omo. El silencio se rompe gradualmente con canciones y verdades: la fiesta está a punto de comenzar y la gente llega en gran número de los pueblos vecinos.

Todo el mundo hace tiempo que se prepara para la corrida, salto de toros, que debe tener lugar antes de la puesta del sol. Tirespring es una prueba de hombría entre los martillos, que todos los adolescentes deben completar como parte de su desarrollo. Se ganan el respeto y son aceptados en las filas de los hombres. Bajo un semisótano de hojas de palmera se sienta un grupo numeroso de jóvenes.

Son 'masas', es decir. solteros que se han sometido al ritual. Ahora viajan de aldea en aldea alrededor del valle de Omo hasta que se casan, para ayudar a otros niños a través del ritual. Aparto una cámara y las filmo con la otra. Entienden rápidamente la magia de la cámara y pronto toman fotos a derecha e izquierda. Un grupo de chicas semidesnudas baila desafiante entre la multitud mientras canta y trota monótonamente en sus cuernos.

Chillan mientras son fotografiados por sus compañeros y se ven a sí mismos en exhibición para divertir mucho a los niños. Con dificultad recupero la cámara, y los Masas inmediatamente posan para fotos grupales con muecas tontas. Es divertido y el tiempo vuela. Nos comunicamos sin hablar el mismo idioma. Un tercer grupo de hombres mayores nos mira desde la distancia.

Son pequeños pero demasiado viejos para perder el tiempo. En cambio, miran profundamente en las jarras de arcilla, que esta mañana estaban llenas de una bebida fermentada. El traje tradicional masculino se complementa con un AK47. Lamentablemente, ha ganado terreno entre muchas tribus debido al conflicto en la vecina Somalia, que desestabiliza todo el Cuerno de África.

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Tauromaquia en el Valle de Omo

A media tarde nos reunimos todos en la gran plaza alrededor de un portal de ramas. Un toro es atravesado simbólicamente, y así es como la gente del martillo muestra su respeto por el animal del que dependen por completo para sobrevivir. Algunas mujeres jóvenes entregan ramas delgadas a Masas seleccionadas para que puedan ser azotadas. A regañadientes, los hombres dejan que las ramas se muevan sobre la espalda desnuda de las mujeres, pero las mujeres no prefieren una mina.

Este pequeño ritual es un anticipo de lo que les espera el día de su boda. Las espaldas de las mujeres casadas se llenan de largas cicatrices después de los latigazos. Cuando una mujer se casa, se deja azotar todo el tiempo que quiere. Es un signo de sacrificio y devoción por su esposo y su tribu. Cuanto más dolor soporta, más fuerte forja el vínculo. Se espera, a su vez, que el hombre la proteja con su vida en caso de que surja la necesidad. El amor duele mucho.

Las otras Masas están ocupadas capturando 16 toros que deambulan libremente por la zona. Se toma su tiempo. Son hábiles vaqueros que toman los toros por los cuernos y los capturan para el ritual. Luego se alinean los toros, mientras que otros hombres se aseguran de que no se escapen. Un grupo de mujeres baila alegremente alrededor de la plaza. El resto del pueblo y todos los invitados forman un círculo alrededor de la plaza, bailan y al mismo tiempo se aseguran de que los toros no puedan huir.

Cuando finalmente se reúnen todos los toros, llega el centro del ritual. Un niño, que probablemente tenga unos 15 años, está listo. Está completamente desnudo, pero eso no parece molestarlo en lo más mínimo. Los Masas se aseguran de que los toros estén completamente cerca y bastante quietos. Luego, el niño se concentra en correr mientras todos aullamos de emoción.

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Para vergüenza o un hombre de verdad

Sin esfuerzo, salta sobre el lomo del primer toro y continúa corriendo elegante sobre el lomo de los otros 15 antes de saltar al otro lado. Si el niño se cae o falla con sus carreras, es una gran vergüenza para el pueblo y su familia, y para él mismo. Algo fascinante que experimenté fue considerar cómo todos se concentran en el ritual. No hay duda de que refuerza la unidad del pueblo.

El niño se da vuelta y repite el salto de toro ahora en orden inverso. Un toro se mueve, el niño pierde el equilibrio brevemente y está a punto de caer entre los grandes animales. En el último minuto, recupera el equilibrio y gestiona los cortes. El toro terco recibe una bofetada de una masa y se endereza. Solo después de siete carreras el niño se detiene y los toros son soltados. Ha realizado el ritual con valentía y ahora se le considera un hombre. Solo se requieren cuatro carreras para que su familia pueda estar orgullosa.

El ritual ha terminado y los ancianos se van a casa. Pero los jóvenes festejan hasta altas horas de la noche, porque ahora tienen la rara oportunidad de conocer otras aldeas del valle de Omo. Con un poco de duda si soy demasiado mayor, paso unas horas con los jóvenes antes de regresar finalmente a mi cabaña.

Durante los próximos días, absorbo impresiones y experimento el curso de la vida en un pueblo martillo. Nielaman se ha ofrecido a mostrarme los alrededores. Quizás vayamos a cazar. Quizás estemos robando miel a las abejas de las acacias. O damos un paseo con el ganado. No importa. El sentido del tiempo desaparece aquí igualmente silenciosamente. Reina la espontaneidad y la planificación es un fenómeno desconocido.

El viaje al valle de Omo en Etiopía fue una experiencia que pronto olvidaré.

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Sobre el escritor de viajes

Soren Bonde

Søren es un aventurero, fundador del sitio de conferencias “vagabonde.dk” y director y socio de Panorama Travel. Además, es un fotógrafo apasionado y autor de un libro (sobre Perú) y varios artículos. Søren tiene una maestría. en tecnología musical con estudios en teología e historia medieval y tiene más de 10 años de experiencia en la industria de viajes. Ha viajado por el mundo desde que tenía 21 años y ha visitado muchos lugares donde la menor cantidad de turistas llega. Por eso recibió el premio honorífico de De Berejstes Klub, el premio Folkersen, en 2015.

Aunque se ha convertido en un completo currículum de viajes con visitas a más de 85 países, Søren prefiere profundizar en los destinos. Irán y los países a lo largo de la Ruta de la Seda, con su apasionante historia cultural y su difícil geografía, siempre han sido algunos de sus destinos favoritos. Por lo tanto, visita anualmente Irán y los países de Asia Central, pero también el Cuerno de África y América Central y del Sur son áreas de las que Søren tiene un gran conocimiento y a las que regresa constantemente.

Søren es un país experto en Irán y la Ruta de la Seda (Asia Central y Xinjiang). Ha viajado por la Ruta de la Seda desde 1995 y en Irán desde 2004. En total, ha pasado muchos meses en los destinos, tanto solo como como guía turístico y en muchos rincones remotos de la región. Ha impartido numerosas conferencias en todo el país y también enseña historia cultural sobre Irán y la Ruta de la Seda en las universidades (FU) de Copenhague, Odense, Kolding y Aalborg.

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